Category Archives: Новости

РАБОТАЕМ С КАФЕЛЕМ

РАБОТАЕМ С КАФЕЛЕМ
Керамическую плитку можно разрезать несколькими способами. Самый простой — при помощи обычного роликового стеклореза. Обычно его используют при небольшом ремонте, если предстоит работать с не очень твердой и не очень толстой керамикой (обработать им напольную плитку однозначно не получится). Это не самый удобный и надежный инструмент, поэтому при значительных объемах работ специалисты предпочитают использовать переносной электрический плиткорез. Он относится к профессиональной технике и дает чистый качественный срез без усилий и образования пыли. Но приобретать его только ради укладки кафеля в ванной или фартука на кухне невыгодно — цены кусаются. В этом случае подойдет золотая середина — ручной стационарный плиткорез, самый распространенный инструмент как среди любителей, так и среди профессионалов. Он режет настенную и напольную (толстую) плитку прямо и под углом. Технология не отличается сложностью: сперва обозначается линия реза (делаются две метки карандашом на торцах; маркер по лицевой поверхности лучше не использовать, так как он дает слишком толстую линию). Затем плитка плотно фиксируется в инструменте, чтобы не сдвинулась при резке. При этом метки на торце плитки совмещаются с центром плиткореза с обеих сторон. Уголок для разламывания («ласточкин хвост») приподнимается вверх, чтобы он прошел над плиткой. Затем уверенным движением от себя с небольшим нажимом прокладывается бороздка режущим колесиком (достаточно провести один раз, не больше). Далее с помощью «ласточкиного хвоста» движением вниз, не сильно нажимая (чтобы деталь не раскрошилась), плитка разламывается по надрезу. Край можно обработать закрепленной на бруске наждачной бумагой. Этот способ применим для любой плитки, единственное, могут возникнуть трудности, если потребуется отрезать край менее 1 см.

Проделать отверстие в кафеле не намного сложнее, на этот счет также существуют определенные рекомендации. Перфоратор категорически не подойдет, нужно выбирать дрель с электронным управлением, где можно плавно регулировать скорость вращения, или обычную ручную, где скорость регулируете вы сами. Желательно, чтобы инструмент был не слишком тяжелым, иначе рука может дрогнуть в самый неподходящий момент. Чтобы просверлить отверстие небольшого диаметра, например для дюбелей, используют специальные сверла — цилиндрические полые с алмазным напылением и конусные закаленные с твердосплавным наконечником. Первые дешевле, но и работать с ними труднее — их сложно отцентрировать, к тому же скорость реза слишком мала. Вторые имеют копьевидный кончик из карбида вольфрама, пользоваться ими проще, главное, не давить на кафель. Сверло нужно тщательно подбирать по диаметру необходимого отверстия. Плитку лучше сверлить до ее монтажа на стену (если, конечно, такая возможность имеется). Итак, первым делом следует определиться с местом будущего отверстия и наклеить на него кусочек малярной ленты либо изоленты, лей- ко-пластыря, самоклеящейся пленки или скотча. Это предотвратит скольжение сверла и защитит края отверстия от растрескивания. Затем надо поставить в месте сверления яркую отметку фломастером, приложить к ней кончик сверла и начинать сверлить на минимальных оборотах. Сам процесс не отличается от обычного, только работать нужно осторожно, очень плавно наращивая скорость по мере прохождения сверла сквозь плитку и периодически охлаждая его в воде.

После того как поверхность плитки будет пройдена, нужно поменять сверло на подходящее для материала стены и продолжить пробивать отверстие. Когда работа будет закончена, можно отклеить ленту и заняться дюбелем. Использовать следует только пластиковый, забивать его глубже плоскости плитки, чтобы шуруп при вкручивании не смог расширить отверстие и расколоть кафель.

Прежде чем приступать к устройству подиума, необходимо учесть несколько важных моментов

Прежде чем приступать к устройству подиума, необходимо учесть несколько важных моментов
Во-первых, следует выяснить допустимую нагрузку на перснрьпие (в типовых квартирах она, как правило, составляет от 400 до МЮ кг на кв. м}. Затем надо рассчитать возможную нагрузку на будущий подиум и приплюсовать туда вес самой конструкции. Если она не будет заставляться мебелью, то величина составит примерно 15D кг/кв. мг для каркаса хватит бруса сечежем 40 мм и шага стоек 4Ю- 500 мм. Если на подиум предполагается стааить мебель, надо рассчитать и ее вес и подобрать соответствующую толщину бруса. При нагрузке 200 кг/из. м сечсние должно быть не менее 50 мм, шаг crow 400 мм. При нагрузке 300 кгУкв. м брус лучше брать с сечением 70 т. Во-вторых, надо позаботиться, чтобы подиум выделяйся зрителы*з л при необходимости у него были удобные ступени. В-третьих, подиум уменьшает расстояние от пола до потолка, а значит, и количество воздуха в погашении, полому сначала надо рассжтать, позволяет ли высоте потолков сооружать такую конструкцию.

Определив место и размер подиума, нужно раиить, как его изготавливать. По конструкции все подиумы делятся на шжолнтаыеи каркасные. Монолитные изготавливаются с («пользованием цементао-песшной стяжки по мокрой технологии. В комнатах ихделать нецелесообразно: из-за веса они создают слишком большую нагрузку на перекрытия. Кроме того, в монолитные подиумы не встраиваютси системы хранения. Каркасный подиум «готовить довольно проао. Сначала депаклг каркас ю бруса (иногда наюльзу ют металлический каркас) и обшивают опитым материалам (фанера, OSB-плиты, ГВЛ) или черювой долой. Сверху укладывается финишное пофьт1е{оеролин, ламинат, паркет, линолеум и т. д.). Чтобы избежать гула при ходьбе, лучше на каркас из бруса положить массивный (не менее 25 мм толщиной} клееный щит, а не просто сплоченные дики. Лучше, если щит будет из дуба или лиственницы, но можно и из сосны.

Погружной насос

Погружной насос
Дренажный насос этого типа опускается непосредственно в воду. У него отсутствует входная труба, а вода засасывается через дно. Чтобы задерживать грязь и камни и не допускать их попадания в мотор, дно закрыто решеткой.

У погружного насоса также есть поплавок, или пластмассовый пузырь, который соединен с включателем. По мере поступления воды поплавок поднимается и, когда достигнет определенного уровня, запускает насос.

Погружной дренажный насос хорошо изолирован во избежание электрического замыкания и может поднимать и перекачивать воду с большей глубины, чем поверхностный.

Выбор модели производится по таким характеристикам, как производительность, напор, глубина погружения, температурный режим, характер жидкости, периодичность включений.

- Срок службы насосов зависит не только от качества их исполнения, но и от правильного подбора модели и грамотной эксплуатации. Как следует из самого названия, погружные дренажные насосы должны быть постоянно погружены в жидкость, иначе он быстро выйдет из строя.

Дренажные насосы могут, а в некоторых случаях и должны, оснащаться такими опциями, как защита от перегрева, защита от сухого хода и пр.
Насосы, как и другое оборудование, имеют обязательные процедуры обслуживания: осмотр всех его частей, проверку работы и уровня масла в масляной камере. Перечень и периодичность работ описаны в паспорте оборудования и зависят от качества агрегата.

Обычно бытовые пластмассовые дренажные насосы в среднем работают без поломок около одного года-двух лет. Профессиональные и промышленные насосы, имеющие опции защиты и выполненные из качественных износостойких материалов, при грамотной эксплуатации — несколько лет, а то и не одно десятилетие. К распространенным поломкам можно отнести: поломку рабочего колеса, перегрев электродвигателя, разрыв электрокабеля.

Для автоматизации дренажных (речь идет о принципе включения и выключения) насосов применяются: поплавковые выключатели, датчики уровня, таймеры и более сложные опции, которые исполняются в виде щитов управления. Для удобства применения бытовые модели часто изначально комплектуются уже встроенными поплавковыми выключателями.

Дренажные насосы, как правило, имеют небольшие габариты и вес, их можно без проблем перемещать по участку, перевозить в автомобиле. Многие модели оснащены ручками для наибольшего удобства транспортировки.

САНТЕХНИКА А-ЛЯ ФЛИНСТОУНЫ

САНТЕХНИКА А-ЛЯ ФЛИНСТОУНЫ
Помните, в мультике про Флинстоунов у главных героев практически весь интерьер состоял из каменных предметов? Идея так понравилась дизайнерам компании Stone Forest, что они создали целую серию сантехники из камня. Каменные ванны, умывальники, унитазы и даже душевые кабины смотрятся очень массивно, благородно и неповторимо. Дизайнеры задумывали этот проект, чтобы вернуть человеку близость с природой. Каждый такой шедевр выполнен из цельных пород камня. Так как каждая ванна или умывальник изготавливаются из отдельного каменного валуна или обломка скалы, размеры сантехнических изделий могут быть довольно внушительными.

Современные методы защиты от солнца

Современные методы защиты от солнца
Наступило лето! Солнечные лучи, проникающие в окна и заполняющие пространство своим светом, приятно радуют и греют теплом. Однако, с каждым днем свет все ярче, воздух еще больше нагревается и так хочется прохлады.

К тому же, возникает серьезная проблема — сильный нагрев внутри помещения приводит к увеличению затрат на кондиционирование. Но с помощью эффективной системы солнцезащиты потребность в кондиционировании значительно сокращается или вообще пропадает.

Современный рынок предлагает широкий ассортимент элементов декорирования и солнцезащиты окон для всех видов помещений: рафшторы, ставшие обязательным элементом в современном энергосберегающем строительстве, горизонтальные и вертикальные жалюзи, кассетные и рулонные шторы, жалюзи плиссе, москитные сетки и многое другое.

Все это можно разделить на две группы: экстерьерные и интерьерные. К экстерьерным (что снаружи здания) относятся рафшторы и москитные сетки. К интерьерным, соответственно, все остальные виды жалюзи и штор.