Category Archives: Новости

РАБОТАЕМ С КАФЕЛЕМ

РАБОТАЕМ С КАФЕЛЕМ
Керамическую плитку можно разрезать несколькими способами. Самый простой — при помощи обычного роликового стеклореза. Обычно его используют при небольшом ремонте, если предстоит работать с не очень твердой и не очень толстой керамикой (обработать им напольную плитку однозначно не получится). Это не самый удобный и надежный инструмент, поэтому при значительных объемах работ специалисты предпочитают использовать переносной электрический плиткорез. Он относится к профессиональной технике и дает чистый качественный срез без усилий и образования пыли. Но приобретать его только ради укладки кафеля в ванной или фартука на кухне невыгодно — цены кусаются. В этом случае подойдет золотая середина — ручной стационарный плиткорез, самый распространенный инструмент как среди любителей, так и среди профессионалов. Он режет настенную и напольную (толстую) плитку прямо и под углом. Технология не отличается сложностью: сперва обозначается линия реза (делаются две метки карандашом на торцах; маркер по лицевой поверхности лучше не использовать, так как он дает слишком толстую линию). Затем плитка плотно фиксируется в инструменте, чтобы не сдвинулась при резке. При этом метки на торце плитки совмещаются с центром плиткореза с обеих сторон. Уголок для разламывания («ласточкин хвост») приподнимается вверх, чтобы он прошел над плиткой. Затем уверенным движением от себя с небольшим нажимом прокладывается бороздка режущим колесиком (достаточно провести один раз, не больше). Далее с помощью «ласточкиного хвоста» движением вниз, не сильно нажимая (чтобы деталь не раскрошилась), плитка разламывается по надрезу. Край можно обработать закрепленной на бруске наждачной бумагой. Этот способ применим для любой плитки, единственное, могут возникнуть трудности, если потребуется отрезать край менее 1 см.

Проделать отверстие в кафеле не намного сложнее, на этот счет также существуют определенные рекомендации. Перфоратор категорически не подойдет, нужно выбирать дрель с электронным управлением, где можно плавно регулировать скорость вращения, или обычную ручную, где скорость регулируете вы сами. Желательно, чтобы инструмент был не слишком тяжелым, иначе рука может дрогнуть в самый неподходящий момент. Чтобы просверлить отверстие небольшого диаметра, например для дюбелей, используют специальные сверла — цилиндрические полые с алмазным напылением и конусные закаленные с твердосплавным наконечником. Первые дешевле, но и работать с ними труднее — их сложно отцентрировать, к тому же скорость реза слишком мала. Вторые имеют копьевидный кончик из карбида вольфрама, пользоваться ими проще, главное, не давить на кафель. Сверло нужно тщательно подбирать по диаметру необходимого отверстия. Плитку лучше сверлить до ее монтажа на стену (если, конечно, такая возможность имеется). Итак, первым делом следует определиться с местом будущего отверстия и наклеить на него кусочек малярной ленты либо изоленты, лей- ко-пластыря, самоклеящейся пленки или скотча. Это предотвратит скольжение сверла и защитит края отверстия от растрескивания. Затем надо поставить в месте сверления яркую отметку фломастером, приложить к ней кончик сверла и начинать сверлить на минимальных оборотах. Сам процесс не отличается от обычного, только работать нужно осторожно, очень плавно наращивая скорость по мере прохождения сверла сквозь плитку и периодически охлаждая его в воде.

После того как поверхность плитки будет пройдена, нужно поменять сверло на подходящее для материала стены и продолжить пробивать отверстие. Когда работа будет закончена, можно отклеить ленту и заняться дюбелем. Использовать следует только пластиковый, забивать его глубже плоскости плитки, чтобы шуруп при вкручивании не смог расширить отверстие и расколоть кафель.

Откуда пришло в российский быт слово «мансарда», что оно обозначает?

Откуда пришло в российский быт слово «мансарда», что оно обозначает?
Мансарда — помещение, названное по имени французского архитектора XVII в. Франсуа Мансара, который стал приспосабливать под жилье высокие чердаки крутых крыш ранее построенных готических домов. В настоящее время мансарды получили широкое распространение во всем мире. Сегодня СНиП 2.08.01-89* трактует данную конструктивную часть здания следующим образом: «Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа». Геометрические формы мансард могут быть различными: иметь треугольный или ломаный силуэт, быть симметричными и несимметричными, располагаться по всей ширине здания или только по одну сторону от его продольной оси. При ломаной форме крыши — нижней части мансарды придают крутой уклон (60- 70), а верхней — пологий (15-30). По отношению к наружным стенам мансарды могут располагаться в створе или выходить за их границы. При ограниченном выносе мансардного этажа его опирают на консольный вынос нижележащего перекрытия, при большом выносе — на дополнительные опоры: колонны, стенки, подвески

Этот материал — пробка

Этот материал — пробка
Основные достоинства изделий из пробки—экологичность, долговечность, тактильная привлекательность, удобство укладки, а главное — выдающиеся тепло- и звукоизоляционные показатели. Доказано, что слой толщиной всего 3 см держит градусы так же хорошо, как 15 см натурального дерева, 40 см кирпича или 150 см железобетона. Пробка устраняет эхо в комнатах и может снизить уровень шума, доносящийся из других помещений, на 20 Дб. При желании ею можно оформить всю квартиру — от пола до потолка. Но прежде следует тщательно изучить рынок.

Пробковые материалы для стен выпускаются в виде обоев, рулонов и панелей. Обои имеют бумажную основу, на которую наносится шпон слоем 1 мм. Они крепятся к стене классическим способом, с помощью клея для виниловых обоев. Это самый бюджетный материал в линейке. Дороже обойдутся пробковые рулоны, поверхность которых может обрабатываться воском, что защитит стены от влаги и неприятных запахов. Толщина пробкового слоя в этом материале уже 2 мм. Его основу составляет прессованная крошка, на которую накладывается шпон. Пробковые панели относятся к еще более высокой ценовой категории. Они состоят из одного или двух отшлифованных слоев пробки. Изделия, как правило, покрываются защитным воском или лаком. Воск позволяет расширить сферу применения и использовать материал во влажных помещениях. Помимо стен, панелями можно оформить потолок.
Пробковые полы, несмотря на свою специфичность, уместны в любом месте дома, будь то гостиная, спальня, прихожая, кухня и даже ванная. Покрытия делятся на клеевые, плавающие и технические. Технические используются как звукоизолирующий и утепляющий слой под ламинат и другие отделочные материалы (существуют и технические изделия для стен с аналогичными качествами). Продукция выпускается в пластинах и рулонах в виде подложки, а также в гранулах и крошкой — для засыпки всевозможных ниш и пустот.

Плавающий пол (пробковый паркет) собирается подобно ламинату по принципу «паз-гребень» и не связывается с основанием. Благодаря замковому креплению покрытие можно разобрать и собрать снова в другом месте. Пластины представляют собой «пирог» с основой в виде жесткого несущего слоя (как правило, МДФ), на который с двух сторон наносится прессованная пробка. Верхняя, декоративная часть «пирога», выполняется из натурального пробкового шпона или шпона дорогой древесины с защитой из нескольких слоев лака или виниловой пленки. Винил придает изделиям максимальную прочность, делая их, однако, и самыми жесткими. Плавающий пол можно укладывать без специальной подготовки основания поверх старого покрытия — паркета, досок, линолеума и т.д. Главное, проложить подложку толщиной не менее 2 мм, чтобы сгладить все мелкие неровности. Пробковый паркет не рекомендуется использовать во влажных помещениях.

Клеевые полы выпускают в виде квадратных или прямоугольных пластин различного размера, которые укладываются на клей как обычная напольная плитка. Изделие на 100% состоит из пробки (прессованная крошка плюс шпон, обработанный лаком или поливинилом). Такое покрытие кладется на тщательно выровненную стяжку (обработка акриловым грунтом значительно увеличивает срок эксплуатации пола) либо на другое основание, устойчивое к изменениям окружающей среды (ГВЛ, ЦСП).

Плитку в упаковке следует перенести в помещение, где будут вестись работы, как минимум за сутки до начала процесса. Рекомендуемая температура воздуха — 20‘С, влажность — 40-65%. Клей на пол наносится шпателем, на пробку — велюровым валиком. Пятилитровои банки хватает на 10-12 кв. м.
После укладки, не ранее чем через 24 часа, на покрытие следует нанести лак. Такая технология позволит использовать клеевые полы во влажных помещениях

Основные задачи строителей

Основные задачи строителей
Отдельные примеры применения пространственных конструкций в жилищно-гражданском строительстве показывают большие возможности сокращения материало-и трудоемкости, а также стоимости и сроков строительства при применении этих безусловно прогрессивных конструкций. Применение их одинаково эффективно и при массовом, и при индивидуальном строительстве.

Главная задача в области строительства, определенная XXIV съездом КПСС, — наиболее эффективное использование капитальных вложений, обеспечение ввода в действие новых производственных мощностей, жилых домов, зданий культурно-бытового назначения и других объектов в короткие сроки и при наименьших затратах при одновременном повышении качества работ.

РАЗ СТУПЕНЬКА, ДВА СТУПЕНЬКА…

РАЗ СТУПЕНЬКА, ДВА СТУПЕНЬКА...
Лестницы состоят из маршей и площадок, марши —из ступеней, а ступени—из проступи и подступенка. Проступью называется поверхность, параллельная полу, на которую ставится нога при подъеме, а подступенком — вторая, вертикальная часть ступени, расположенная перпендикулярно полу. От размеров этих элементов зависит общая высота и уклон конструкции, а значит, и удобство при подъеме. Ширина проступи (размер по горизонтали между передними кромками соседних ступенек) и высота подступенка (расстояние по вертикали между верхними плоскостями двух соседних ступенек) связаны между собой формулой, которая определяет ширину шага при подъеме. Если принять за средний шаг 60-65 см, то именно эту величину должны давать в сумме ширина проступи и удвоенная высота подступенка. Оптимальная высота подступенка лежит в диапазоне 120-200 мм, ширина проступи — 250-300 мм. Зачастую к рассчитанной по формуле ширине прибавляют еще 20-30 мм.

Поскольку в процессе строительства могут возникнуть погрешности, высоту лестницы лучше не высчитывать по чертежу, а измерять по факту- от пола первого этажа четко до пола второго. Полученное расстояние, деленное на высоту ступеней, даст их количество. Выбирая высоту отдельной ступени, надо иметь в виду, что деление должно дать целое число, без остатка.

Существует еще два момента, которые следует учитывать при определении размеров элементов лестницы. Это «формула удобства», рекомендующая делать ширину проступи на 120 мм больше высоты подступенка, и «формула безопасности», по которой сумма этих параметров должна составлять 460 мм. Кроме того, следует помнить, что слишком узкая проступь сделает подъем неудобным из-за опасности соскользнуть со ступеньки, а слишком широкая заставит шагать шире, чем при обычной ходьбе, что тоже не доставит удовольствия.



.